Instrukcja do tapet na fizelinie.
UWAGA!
Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i ułożyć obok siebie w kolejności tapetowania. Sprawdzić czy tapeta nie posiada wad jawnych (niezgodności wzoru na połączeniach, zgodność kolorystyki poszczególnych brytów, zgodność rozmiaru z zamówieniem itp.)
Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tyko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
Tapety przyklejone do ściany – nie będą mogły być reklamowane.
INSTRUKCJA:
Obowiązkowo i niezależnie od stanu ściany (np. super wynalazków – typu farby lateksowe etc.) należy ją wcześniej zagruntować dowolnym gruntem malarskim (np. ATLAS Uni-grunt). Nie należy gruntu żałować, gdyż dobrze zagruntowana ściana to 90% sukcesu przy tapetowaniu. W przypadku tapet winylowych na fizelinie – klejem malujemy ścianę, na którą przykładamy suche bryty tapety fizelinowej.
Uwaga! Fototapety winylowe na fizelinie można także kłaść „starą” techniką, czyli malować klejem i ściany i tapety. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to lepsze rozwiązanie! Tapeta fizelinowa pomalowana klejem bardziej mięknie a wtedy lepiej daje się układać na ścianie (np. pasowanie wzoru, zawijanie tapet na narożnikach, kolumnach, etc.). Opisywane na forach dyskusyjnych problemy z malowaniem klejem tapet fizelinowych dotyczą wyrobów słabej jakości (chińskie atramenty o słabej wytrzymałości, brak laminacji, cienkie podłoże tapety fizelinowej) – te problemy nie dotyczą naszych tapet, ponieważ oferujemy wyrób najwyższej jakości.
Załączony klej (biała saszetka) należy rozpuścić w 1L chłodnej wody. Jeśli saszetek jest więcej należy odmierzyć na każdą z nich 1L wody. Odciąć brzeg saszetki na całej długości, zacząć mieszać wodę i odważnie wsypać saszetkę intensywnie przez chwilę mieszając wodę. Klej jest gotowy po 10 minutach. Ma on konsystencję galarety, ale łatwo daje się rozprowadzać wałkiem.
Narysować pionową linię (przyda się poziomica lub nić plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety. Najlepiej wytyczyć środkową krawędzi jednego z centralnych brytów i zacząć klejenie od środka pomieszczenia. Kolejne bryty tapety przyklejać na prawo i na lewo od centralnego brytu (lub centralnej krawędzi). Dokładne – pionowe – przyklejenie tej krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że cała fototapeta będzie przyklejona w poziomie.
Przygotowany wcześniej klej nanosić dość obficie na ścianę (oraz jeśli Państwo wolą na tapetę) wałkiem do emulsji. W narożnikach pomieszczenia, pod sufitem, nad podłogą – dobrze jest użyć pędzla.
W przypadku tapet obciętych fabrycznie należy kleić kolejne bryty „na styk”. Starać się zachowywać jednakowe tempo (czas) namakania i przyklejania dla każdego brytu.
Nadmiar tapety (u góry i na dole) odcinać nożykiem do tapet najlepiej prowadząc linię cięcia wzdłuż linijki.
Do dociskania tapety używać wałka do tapet lub wałka futrzanego do emulsji. Nadmiar kleju usuwać miękką i namoczoną ściereczką.
Tapeta winylowa na fizelinie laminowana jest bardzo odporna na tarcie już w trakcie tapetowania. Pełną wytrzymałość mechaniczną na tarcie na mokro uzyskuje dopiero po całkowitym wyschnięciu (około 24h).
Przykładowe błędy:
- Niezagruntowane podłoże – mogą pojawiać się pęcherze, na łączeniach wraz z wyciskanym klejem może wypływać także rozpuszczona biała lub kolorowa emulsja ze ścian, mogą też podnosić się brzegi tapet. Niezagruntowana ściana błyskawicznie „odbiera” klej z tapety uniemożliwiając przesuwanie (a więc pasowanie) wzoru.
- Nie właściwie rozpuszczony klej (zazwyczaj zbyt rozcieńczony) – objawy to odklejanie się tapet (zwłaszcza na połączeniach).
- Nie wygładzone ściany – nasze tapety są dość grube (212g/m.kw.) – ale mimo to nie mają zdolności równania ścian. W celu idealnego położenia tapet ściany powinny być wcześniej wygładzone gładziami gipsowymi i bardzo dobrze (obficie) zagruntowane.
Uwaga! Kładąc suchą fizelinę na pomalowaną klejem ścianę, mogą pojawić się po krótkim czasie bąbelki powietrza. Znikają one po całkowitym wyschnięciu tapety. Zjawisko nie występuje gdy malujemy klejem ścianę oraz tapetę fizelinową.
Tapety o wysokości do 3m są przez nas obcinane i gotowe do przyklejania „na styk”. Tapety o większej wysokości trzeba wyciąć z brytu samemu. Można ciąć po wydruku odcinając, nawet po 1mm zadruku – wydruk jest powtórzony na drugiej części (ok 5mm) ważne by dokładnie odciąć białą, niezadrukowana, część, która by utrudniała spasowanie obrazów.
W przypadku tapet nieobciętych fabrycznie (powyżej 3m) – dobrze jest zrobić pasowanie „na sucho” na podłodze w celu ustalenia jak dużo należy zakładać poszczególne bryty na siebie by obraz pasował (zwykle około 5-10mm). Zaczynać klejenie od okna a następne bryty kleić na zakładkę. Następnie ostrym nożykiem do tapet nacinamy w/w zakładkę (zgrubienie) przez obie warstwy tapety i usuwamy niepotrzebne ścinki – jedną na wierzchu, drugą spod spodu. Po ponownym dociśnięciu połączenia obie części tapety będą pasować do siebie idealnie mimo prowadzenia nożyka „od ręki”.
Instrukcja przyklejania – FOTOTAPETA LATEKSOWA LAMINOWANA
UWAGA!
Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i ułożyć obok siebie. Sprawdzić czy tapeta nie posiada wad jawnych (niezgodności wzoru, brak pasowania na połączeniach, zgodność kolorystyki poszczególnych brytów, zgodność rozmiaru z zamówieniem itp.)
Wszelkie reklamacje są uwzględniane tyko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
Tapety przyklejone do ściany – nawet z faktycznym błędem producenta – nie będą mogły być reklamowane.
INSTRUKCJA:
W przypadku tapet lateksowych malowane klejem będą tapety. Ścianę należy przynajmniej dzień wcześniej zagruntować obficie zwykłym gruntem malarskim (np. ATLAS Uni – Grunt. Dobre (obfite) gruntowanie ściany jest podstawą do udanego tapetowania. Ściana powinna być „szklista” od gruntu (nie przyjmować więcej wody). Takie zagruntowanie wydłuża czas korekcji, w którym to możemy długo „bawić się” z tapetą (przesuwać na ścianie, pasować wzór, odklejać i przykładać ponownie).
Wyschniętą ścianę po gruntowaniu dobrze jest skontrolować przez pogładzenie ręką – czy nie wystają ze ściany jakieś drobiny piasku, zgrubienia po farbach etc. Jeśli są takie – można je usunąć ścinając jakąś szeroką szpachelką.
Załączony klej (biała saszetka) należy rozpuścić w 1L chłodnej wody. Jeśli saszetek jest więcej należy odmierzyć na każą z nich 1L wody. Odciąć brzeg saszetki na całej długości, zacząć mieszać wodę i odważnie wsypać saszetkę intensywnie przez chwilę mieszając wodę. Klej jest gotowy po 10 minutach. Ma konsystencję galarety, ale łatwo daje się rozprowadzać wałkiem.
Narysować pionową linię (przyda się poziomica lub nić plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety. Najlepiej wytyczyć środkową krawędzi jednego z centralnych brytów i zacząć klejenie od środka pomieszczenia. Kolejne bryty tapety przyklejać na prawo i na lewo od centralnego brytu (lub centralnej krawędzi). Dokładne – pionowe – przyklejenie tej krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że cała fototapeta będzie przyklejona w poziomie.
Przygotowany wcześniej klej nanosić dość obficie na tapetę wałkiem do emulsji. Po rozprowadzeniu kleju, w czasie około 2-3 minut namakania tapety, tym samym wałkiem nanieść równomiernie niewielką ilość kleju na zagruntowaną wcześniej i suchą ścianę. W narożnikach pomieszczenia, pod sufitem, nad podłogą – dobrze jest użyć pędzla.
W przypadku tapet obciętych fabrycznie należy kleić kolejne bryty „na styk”. Starać się zachowywać jednakowe tempo (czas) namakania i przyklejania dla każdego brytu.
Tapety o wysokości do 3m są przez nas obcinane i gotowe do przyklejania „na styk”. Tapety o większej wysokości trzeba wyciąć z brytu samemu. Można ciąć po wydruku odcinając, nawet po 1mm zadruku – wydruk jest powtórzony na drugiej części (ok 5mm) ważne by dokładnie odciąć białą, niezadrukowana, część, która by utrudniała spasowanie obrazów.
***W przypadku tapet nieobciętych fabrycznie (powyżej 3m) – dobrze jest zrobić pasowanie „na sucho” na podłodze w celu ustalenia jak dużo należy zakładać poszczególne bryty na siebie by obraz pasował (zwykle około 5-10mm). Zaczynać klejenie od okna a następne bryty kleić na zakładkę. Następnie ostrym nożykiem do tapet nacinamy w/w zakładkę (zgrubienie) przez obie warstwy tapety i usuwamy niepotrzebne ścinki – jedną na wierzchu, drugą spod spodu. Po ponownym dociśnięciu połączenia obie części tapety będą pasować do siebie idealnie mimo prowadzenia nożyka „od ręki”.
Nadmiar tapety (u góry i na dole) odcinać nożykiem do tapet najlepiej prowadząc linię cięcia wzdłuż linijki.
Do dociskania tapety używać wałka do tapet lub wałka futrzanego do emulsji. Nadmiar kleju usuwać miękką i namoczoną ściereczką.
Tapeta lateksowa laminowana jest bardzo odporna na tarcie już w trakcie tapetowania. Pełną wytrzymałość mechaniczną na tarcie na mokro uzyskuje dopiero po całkowitym wyschnięciu (około 24h).
Przykładowe błędy:
- Niezagruntowane podłoże – mogą pojawiać się pęcherze, na łączeniach wraz z wyciskanym klejem może wypływać także rozpuszczona biała lub kolorowa emulsja ze ścian, mogą też podnosić się brzegi tapet. Niezagruntowana ściana błyskawicznie „odbiera” klej z tapety uniemożliwiając przesuwanie (a więc pasowanie) wzoru.
- Nie właściwie rozpuszczony klej (zazwyczaj zbyt rozcieńczony) – objawy to odklejanie się tapet (zwłaszcza na połączeniach).
- Nie wygładzone ściany – nasze tapety są dość grube (212g/m.kw.) – ale mimo to nie mają zdolności równania ścian. W celu idealnego położenia tapet ściany powinny być wcześniej wygładzone gładziami gipsowymi i bardzo dobrze (obficie) zagruntowane.
Uwaga! Bardzo częsty błąd to próba przyklejenia suchej tapety lateksowej do posmarowanej klejem ściany (technika zalecana do tapet nafizelinie). Tapeta rośnie wtedy na ścianie, marszczy się, powstają pęcherze powietrza.
28
mar 2018